HDPE bunn

Lamineringen av distansematerialet foregår i to omganger. Først lamineres undersiden, så oversiden. Som jeg kort forklarte i innledningen, skal vi laminere med vakuummetoden for å få god heft. Dette stadiet krever nitidig forberedelse. Finn først ut hvor mange lag glassfiber du vil ha og hvor du vil ha forsterkninger med karbon- eller glassfiber. Området rundt finnen blir utsatt for stor belastning, så dette området bør absolutt forsterkes. Til mitt wavebrett brukte jeg ett lag 125 g/m², og som forsterkning rundt finnen brukte jeg en lapp med 200 g/m² karbon, ca. 25 x 35 cm. Under laminering med vakuum utsettes hver eneste kvadratcentimeter for et trykk på 1/3 kg. Har brettet eksempelvis en samlet overflate på 2 m² (dvs 20 000 cm²), vil det utsettes for et jevnt fordelt trykk som utgjør ca 6,6 tonn! For å forhindre vridninger i brettet under det enorme trykket, må bunnformen ligge på en helt rett, og godt avstivet plate. Jeg var så heldig å få tilgang til et par arbeidsbord med solide benkeplater. Disse koblet jeg sammen, kortside mot kortside og fikk derved én sammenhengende benkeplate som var lenger og bredere enn brettet, som er nettopp hva du trenger. Et alternativ er å kutte ut en plate i minimum 1,8 cm tykk finér, forsterket på undersiden med 2" x 4".
Så må vakuumposen lages, skjønt "vakuumtelt" er en mer dekkende beskrivelse enn pose, både ved denne og neste laminering. Det kan lages av tykk bygningsplast og tykk dobbeltsidig tape. Tykk dobbeltsidig tape kan kjøpes hos Tools eller Biltema. Vanlig, tynn dobbeltsiding tape tetter ikke bra nok. Teltet må være så stort at det med god margin kan romme både seilbrettet og bunnformen (se på bildene hvor mye slakk det var i vakuumteltet mitt). Selve benkeplaten danner bunnen i teltet. Plasten tapes med dobbeltsidig tape langs de vertikale flatene på de to langsidene og den ene kortsiden. La den siste kortsiden være åpen. Legg inn noen folder, både på langsidene og kortsiden, slik at plasten ikke blir stående i spenn når luften suges ut. Plasten må være så romslig at den uhindret kan gli inn i alle kriker og kroker. I motsatt fall, kommer den i spenn når vakuumpumpen skrues på, og den punkterer med et smell.... , og forsvinner trykket på et kritisk tidspunkt i denne prosessen, kan hele prosjektet sannsynligvis bare hives i en container. Bruk sølvtape på utsiden av skjøtene for å være helt sikker på at de er tette. Det er veldig viktig å tørrprøve posen for å finne lekkasjer, og for å påse at den er stor nok. Legg bunnformen og brettet inn i teltet. Stikk slangene fra vakuumpumpen og måleren inn i posen og tett den siste siden med dobbeltsidig tape. Skru på pumpen og lytt etter lekkasjer. Hvis du finner noen, tett dem med tape.
Så kan vi komme oss videre i prosessen. Dekk arbeidsbordet med en tynn plastfolie, og rull ut glassfiberduken på bordet. Legg stykket med distansematerialet som vi har kuttet ut oppå. Benytt denne som mal og klipp glassfiberen ca 1 cm større. Klipp også ut lappen som skal forsterke finne-området. Sett bunnformen på et annet bord, og trekk opp senterlinjen. Merk av hvor brettet begynner og slutter på bunnformen. Dekk så også bunnformen med plastfolie, og tape folien godt fast.
Så må miksebordet klargjøres. Det bør ha følgende: - Epoksy - Epoksypumper / -øser - Engangshansker / gummihansker - Hvis din epoksy skal blandes i vektforhold, må du ha en nøyaktig kjøkkenvekt. - Hvis den skal blandes i volumforhold, må du ha et målebeger. - Plastbegre - Rørepinner - Mikroballonger, eller annet fortykningsmiddel til epoksy. - Aceton - Tørkepapir - Halvmaske (gassmaske) - Gummisparkel Godt forarbeid er avgjørende på dette stadiet. Når epoksyen først er blandet, har du begrenset tid på deg. Går noe feil på et uheldig tidspunkt under limingen, kan det ha katastrofale følger. Ikke begynn før du er helt sikker på at alt er klart. Sjekk temperaturanbefalingene for din type epoksy. Jeg utførte hele arbeidsprosessen i normal romtemperatur for å unngå for rask herding mens jeg fomlet og fiklet, men vakuumteltet stod klart i et siderom som jeg hadde klart å varme opp til 38°C ved hjelp av en vifteovn. Dette for å gi økt styrke til limet. Bland først ca 150 g epoksy (husk maske), og tilsett fortykningsmiddel til den har en konsistens som tilsvarer noe mellom majones og peanøttsmør. Rør minst 1 min. Hell denne blandingen i en stripe langs midten av distansematerialet. Bruk en gummisparkel til å spre dette jevnt ut. Jobb raskt, så ikke for mye epoksy trenger inn i distansematerialet. Skrap av overflødig epoksy. Det er lurt å ha en assistent som kan blande mer epoksy hvis du trenger det. Legg glassfiberen du har klippet ut oppå distansematerialet. Bruk sparkelen til å presse glassfiberen ned. Bland mer epoksy, denne gangen uten fortykningsmiddel, og hell dette oppå glassfiberen. Spre det ut med sparkelen. Pass på at alt blir bløtlagt, og at det ikke oppstår luftbobler under glassfiberen. Legg forsterkningen på plass oppå glassfiberen, og press den ned med sparkel. Skrap til slutt av all overflødig epoksy med ganske mye trykk på sparkelen. En vanlig feil blant uerfarne shapere er å bruke for mye epoksy.
Legg distansematerialet med den fuktede glassfiberduken opp, over på bunnmalen. Sjekk at senterlinje ligger over senterlinje. Sjekk også at lengderetningen matcher. Fest det hele til bunnmalen med litt dobbeltsidig tape, så det ikke forskyver seg. Legg så brettkjernen oppå, og putt alt inn i vakuumteltet. Tett den siste siden, og skru på vakuumpumpen. Lytt etter lekkasjer, og tett med tape. Pass på at brettet ikke forskyver seg. Bruk ventilen til å justere undertrykket. Du skal fjerne 1/3 av atmosfæretrykket. Har måleren din kPa som måleenhet, skal den vise -33. Følg godt med på måleren til du er trygg på at det hele har stabilisert seg. Hvis trykket fra utsiden blir for stort, kan isoporen kollapse, så pass på! La pumpen gå til limet garantert er herdet! Jeg lot min gå i 12 timer. Skru av pumpen og ta ut brettet.
Legg brettet opp-ned på stativet, og bruk en kniv til å fjerne glassfiberen som stikker ut mellom isoporen og distansematerialet. Legg litt tape langs distansematerialet og bruk den lille kutteren til å kutte isoporen i flukt med distansematerialet. Som du ser på bildet, har jeg satt en 90° vinkel på kutteren, som kan gli langs brettets underside.