HDPE dekk

Laminering av distansematerialet på dekket foregår mye på samme måte som med bunnen, men det er mer komplisert, og krever om mulig enda bedre planlegging og forarbeid.
Finn frem distansematerialet, og trekk deretter en senterlinje og samtlige 15cm-stasjoner. Mål deretter omkretsen over dekket, fra tuck-linje til tuck-linje, ved hver 15. cm. Sett av punktene på distansematerialet og trekk opp streker som forbinder punktene. Kutt 2 cm utenfor streken med en skarp kniv (distansematerialet tar "yttersvingen" over dekket, så derfor er det ok å legge litt ekstra til på lengden). Bildet til høyre viser det ferdige resultat. Legg deretter brettet med bunnen opp, og maskér av 10 cm langs kanten av bunnen på seilbrettet. Dette er for å forhindre at det overskytende distansematerialet, som bøyer seg rundt tuck-linjen, skal limes fast i bunnen.
Klipp ut lappene i karbonfiber som skal forsterke de mest utsatte stedene. Bildet til høyre viser mine forsterkninger i karbon. Jeg brukte én lapp over finneboksen, én over bakerste fotstropper, én over forreste fotstropper og én over masteboksen. Jeg anbefaler å bløtlegge disse lappene rett på selve brettet. Tuppen, som ofte utsettes for kraftige støt fra masten, forsterkes ikke med karbon, men med to ekstra lag glassfiber. Dette kan kanskje virke underlig, ettersom karbon jo er hardere og sterkere enn glassfiber. Forklaringen er den at karbon er mindre motstandsdyktig mot plutselige støt, enn glassfiber er.
Klipp også ut en lapp i karbon som dekker hele området fra halen til masteboksen. Denne bløtlegges på distansematerialet. Den bør ikke slutte i en rett linje, da dette skaper en utsatt "brekk-kant".
Klipp ut et stykke glassfiberduk, 125 g/m², som er 5-10 mm større enn distansematerialet på alle sider.
Det vanskelige i denne prosessen, er å få distansematerialet til å bøye seg rundt railen uten å knekke. Dette løses ved å legge masse tape på oversiden av distansematerialet. Når materialet bøyes rundt krappe kurver, vil det komprimeres på undersiden, i stedet for å strekkes og knekke på oversiden. Legg distansematerialet oppå brettet og forsøk forsiktig å bøye det rundt railen. Du vil merke at flaket ikke lar seg bøye rundt de krappe kurvene foran og bak på brettet. Her må vi flere steder lage kileformede innsnitt langs kanten av distansematerialet for å gjøre det mulig. Når du er sikker på at distansematerialet har nok tape og kutt, kan du gå videre til neste steg.
Vi skal bruke bunnformen denne gangen også, for seilbrettet er ennå ikke sterkt nok til å tåle de enorme kreftene som vakuumposen utsetter det for. Men vi kan ikke bruke formen slik den er, fordi distansematerialet bevisst er kuttet litt for stort, og må kunne bøyes helt rundt railen og tucklinjen. For at ikke bunnformen skal komme i veien, må vi kutte den ned til en bredde litt smalere enn brettet. Fremgangsmåte: Legg seilbrettet i bunnformen, og tegn av brettets outline. Ta seilbrettet til side, og kutt bunnformen med varmetrådkutter ca 5-10 cm innenfor streken. Formen vil nå gi støtte til brettet, men samtidig gi plass til distansematerialet som skal bøyes rundt tucken. Trekk deretter plastfolie over bunnformen og tape den fast. Du må ikke påbegynne selve limeprosessen før du er helt sikker på at alt er klart: bunnformen, vakuumpumpen, vakuumteltet, miksebordet, alle lagene med karbonfiber og glassfiber osv. Ingen stadier i byggeprosessen har høyere stressfaktor enn den forestående. Det er sterkt å anbefale å ha en praktisk anlagt medhjelper for hånden, en som kan blande epoksy og forøvrig lystre kommando. Varm opp (side-)rommet, hvis du har mulighet til det.
Hvis du vil ha en liten stringer for å forsterke festet av masteboksen, bør det gjøres nå. Merk av på brettet hvor masteboksen skal være. Fres opp et 40 cm langt, 10 mm bredt og 5 cm dypt spor langs midtlinjen, plassert slik at masteboksen kommer midt på dette sporet. Jeg laget en stringer av 2 stk 5 mm tykt HDPE (distansemateriale). Du kan også bruke finér hvis du vil være helt sikker på at festet ikke skal ryke, men dette går litt ut over vekten. Stringeren må være like lang som sporet du har frest ut. Høyden må være noen mm lavere enn dybden på sporet, for å gi plass til glassfiberdukene som skal bli med ned.
Klipp ut 2 stk glassfiberlapper, 40 x 30 cm. Tørrprøv stringeren med glassfiberdukene, slik bildet viser. Puss stringeren om nødvendig, men ikke så mye at det blir slark. Dette fordi epoksy utvikler varme under herding, og lommer med epoksy innkapslet i isolerende materiale, kan utvikle så høye temperaturer at isoporen smelter. Når stringeren har riktig størrelse, bland 60 g epoksy. Tilsett fortykningsmiddel til en tredjedel av epoksyen. Hell den fortykkede epoksyen ned i sporet, og spre jevnt utover bunn og sideflater. Legg glassfiberlappene på et stykke plast, hell over epoksyen som ikke er fortykket og spre ut med en gummisparkel. Legg så lappene over sporet i brettet, og press dem ned med stringeren (se bilde). Glassfiberen vil da danne en "T". Stringeren skal gå i flukt med dekket.
Med én gang stringeren er på plass, begynner klokken å tikke. Bland ca 120 g epoksy. Bruk dette til å bløtlegge alle de små karbonlappene direkte på brettet. Husk å presse dem godt ned, og skrap all overflødig epoksy bort. Bland ca 200 g epoksy og tilsett mikroballonger. Bruk dette til å fukte distansematerialet, som ligger på et arbeidsbord dekket med plast. Legg glassfiberen på distansematerialet og press den ned med sparkel. Bland mer epoksy og tilfør så mye at glassfiberen er helt bløt. Legg den store karbonlappen oppå glassfiberen og bløtlegg denne også. Avslutt med å dra av all overflødig epoksy. Med hjelp fra din venn flipper du nå distansematerialet rundt og legger det på brettet, senterlinje over senterlinje. Skru distansematerialet fast i brettet med to treskruer. Pensle railen med fortykket epoksy. Legg brettet i bunnformen. Legg plastfolie over brettet. Strekk folien stramt rundt railen ved å tape rundt både bunnform og brett. Putt det hele inn i vakuumteltet. Legg slangene inn i teltet, og tett den siste siden. Skru på vakuumpumpen og lytt etter lekkasjer. Pass på at plasten ligger godt inntil over alt, og at brettet ikke forskyves i bunnformen. Trykket skal også denne gangen ligge på -33 kPa. Overvåk vakuummåleren de første timene.
Ta brettet ut av vakuumteltet etter 12 timer. Skru ut treskruene. Kutt bort overflødig distansemateriale og fjern maskeringen langs kanten. Lad pussebrettet med grovt sandpapir (60), og gå over kantene. La deretter hendene gli over hele brettet, mens du leter etter ujevnheter. Puss der det er nødvendig. Under arbeidet med innfellingene, som beskrives i neste kapittel, får vi stadig noe fortykket epoksy til overs. Bruk dette som sparkel i de kileformede innsnittene i distansematerialet.