Kutte EPS

Tiden er nå inne for å kutte ut brettets kjerne av EPS-blokken. Sett blokken på et flatt, helst vatret underlag. Hvis blokken ikke hviler mot underlaget på alle hjørnene, kan det få en liten vridning som resulterer i et skjevt brett. Legg maskeringstape på kanten av begge malene, så glir tråden lettere. Bruk vater, og vær nøyaktig når du plasserer én profilmal på hver side av blokken. Det er veldig viktig at de to malene er plassert helt likt på begge sider. Husk også å plassere malene høyt opp på EPS-blokken, slik at mesteparten av overskuddet kommer på undersiden. Vi kommer nemlig til å få bruk for bunnformen under limeprosessen. Brettet utsettes da for trykk, og må ligge i en perfekt negativ form til seg selv for ikke å bli vridd. Bunnformen bør minst være 5 cm tykk på det tynneste. Malene skrus fast med 10 cm lange treskruer i ett av hullene ved hver 15. cm. Gjør klar varmetrådkutteren og gjør noen prøvekutt for å finne fram til en spenning som passer, og for å få litt trening i å kutte. Tråden skal ha så høy spenning at den glir gjennom isoporen uten bruk av mye kraft, men den skal ikke være så varm at den gløder. Riktig varme gir en kuttehastighet på 0,5-1 cm per sekund. Gassen som dannes er ikke god, så åpne alle vinduer eller bruk en gassmaske. Det er nå klart for å begynne å kutte. Få en kompis til å hjelpe deg med dette. Begynn å kutte ut brettets overside ved å la varmetråden gli langs malene. Prøv å unngå at tråden mister kontakt med malene, så sparer du deg for mye pussing senere. Hvis tråden henger for mye etter på midten, så stram den. Når første kutt vel er utført, er det lurt å legge toppformen tilbake på plass igjen, og deretter snu hele blokken. Når du så kutter undersiden, må du være ekstra påpasselig. Du ønsker ett sammenhengende, perfekt kutt her, ettersom bunnformen skal brukes senere. Du kan ikke tillate at varmetråden løftes fra malene og lager rugler. Ujevnheter på selve brettet kan pusses bort, men bunnformen vil ikke lenger passe, og du vil ikke få et jevnt trykk på alle flater under limingen.
Så skal brettets V-form kuttes ut. Begynn med å legge brettet i toppformen med bunnen opp. Finn fram designarket hvor V-formen er notert for hver 15. cm av brettet. Finn ut hvor V'en begynner. På mitt brett begynte den 195 cm bakfra. Ved å skru ut alle skruene, bortsett fra den som er nærmest V'ens startpunkt, kan nå malene dreies rundt denne. Jo mer malene senkes i bakkant, dess mer V-form får man. Her trengs noen utregninger: Hvis det f. eks står på designarket at 2V = 9 mm, 45 cm fra brettets bakkant, da er V = 4,5 mm. Men vi kan ikke bare senke profilmalene 4,5 mm her, fordi blokken er bredere enn brettet. Vi blir nødt til å regne ut antall mm med fall per cm fra midtlinjen og utover, og gange dette med halve blokkens bredde. Hvis blokken er 62 cm bred, og brettet er 38 cm bredt 45 cm bakfra, må vi dele 4,5 på halvparten av 38, slik: 4,5 / 19 = 0,23684. Dette utgjør fall per cm. Nå må vi gange dette med halvparten av 62, slik: 0,23684 X 31 = 7,34 mm. Det betyr at vi må senke malene 7,34 mm 45 cm bakfra. Jeg har laget et excel dokument for å gjøre denne utregningen lettere. Du kan laste det ned her. Når du er fornøyd men posisjonen på malene, så skru de fast med lange treskruer, men denne gangen bruker du det andre settet med hull, så skruene ikke glir inn i de gamle sporene. Trekk en tape over brettets midtlinje som varmetråden kan gli over. Varmetråden har lett for å lage "bølger" i isoporen når kuttet nærmer seg overflaten. For å få så lite bølger som mulig, lønner det seg å bruke en tynnere tråd til dette. Jeg brukte 0,35 mm. En tynnere tråd trenger høyere spenning for å bli varm. Begynn å kutte bakfra. TA VARE PÅ BITENE som kuttes av. Legg dem nøyaktig tilbake i sin opprinnelige posisjon og tape dem på plass i bunnformen, så den blir en nøyaktig negativ av undersiden av brettet. Puss bølger bort med fint sandpapir på en lang, hard pussekloss. La tapen langs midtlinjen beskytte V'en, så du ikke pusser den bort. Hvis du har laget malene litt lenger enn selve brettet, så husk å markere brettets begynnelse og slutt på EPS'en. Du kan nå skru løs malene.
Det neste nå er å kutte ut et stykke distansemateriale (HDPE) som senere skal limes på brettets underside. Rydd deg god plass på et stort bord. Legg hele flaket på bordet. Er det stort nok, kan du kutte ut hele formen i ett stykke, men det er ingenting i veien for å skjøte. Eventuelle skjøter tapes godt sammen med maskeringstape av høy kvalitet på samme side som du skal tegne inn målene med tusj. En maskeringstape av høy kvalitet absorberer ikke væske og vil derfor heller ikke limes til underlaget (..og det er et herk å pusse av taperester som nekter å slippet taket på normalt vis...). Trekk så en tydelig senterlinje over hele flaket. Legg bunnmalen oppå slik at senterlinjene overlappes. Tegn av formen, og flipp bunnmalen for å tegne den andre siden. Du har nå avtegnet brettets glideflate, som avgrenses av tuck-linjen. Tegn også inn alle 15cm-stasjonene, og trekk linjene som står vinkelrett på senterlinjen. Du skal nå også tegne inn den linjen som beskriver brettets fulle bredde. Finn frem designarket. Ved hjelp av avtegningene vi gjorde med profilmåleren, finn ut hvor mye ekstra du må legge til ved hver stasjon. Trekk sammen prikkene med bunnmalen. På bildet til høyre ser du at det er to streker: den sorte er tuck-linjen, og den røde er bredden på brettet inklusive railen. Bakerst ligger disse linjene oppå hverandre. Kutt langs den ytterste (røde) linjen med en skarp papirkniv.
Nå skal brettets omriss kuttes ut av EPS'en. Ta av tapen som ligger langs midtlinjen på brettet. Trekk på nytt opp senterlinjen og alle 15cm-stasjonene, hvis noe er blitt utydelig. Legg så det nylig utskårede distansematerialet oppå undersiden av brettet. Sentrer den, senterlinje over senterlinje, og også riktig i lengderetningen. Overfør formen fra distansematerialet til brettet med en tusj. Legg distansematerialet til side. Forbered varmetrådkutteren. Jeg anbefaler å benytte den lille kutteren til dette, fordi den store er vanskeligere å håndtere på frihånd. Har du ikke skrudd av profilmalene, så gjør det nå. Kutt ca 1 cm utenfor streken. Det overskytende kuttes og pusses bort senere. Er du redd for å kutte for langt inn, kan du legge en maskeringstape 1 cm utenfor linjen og kutte langs denne. Pass på at kuttet blir helt loddrett. Som du ser på bildene, har jeg lagt brettet opp-ned i toppformen. Dette er bare for at den ikke skal skli mens jeg kutter. Toppformen trenger vi ikke etter dette, men bunnformen må du fortsatt ta godt vare på. Vi kan nå se at et seilbrett begynner å ta form!